Stolek pro školáka - dokončení

Pracovní stolek je hotov a zbývá jen doplnit pár posledních fotografií.

Nejdříve ještě ale pár slov k povrchové úpravě. Všechny části stolku jsem nejdříve důkladně obrousil, postupně jsem vystřídal zrnitosti 80 - 120 - 180. Vady dřeva, jako jsou praskliny, dírky apod. tmelím epoxydovým lepidlem, které obarvím stejným mořidlem, jakým bude namořen hotovým výrobek. Po vytvrzení tmelené místo srovnám cidlinou a přebrousím.

Vybroušený stolek jsem namořil vodouředitelným mořidlem Renner, aplikováno houbičkou. Lak jsem chtěl odolný, nejlépe dvousložkový a proto jsem navštívil prodejce a nechal si poradit. Jde opět o značku Renner, jednoduše proto, že prodejce této značky mám nedaleko bydliště a taky proto, že tyto laky považuju za velmi dobré.

Z prodejny jsem si odnesl dvousložkový akrylový lak, který jsem na stolek nanesl stříkací pistolí. Výhodou bylo, že tento lak lze použít jak pro základní, tak i pro vrchní nástřik, není tedy nutné mít dva různé laky. První základní vrstvu jsem přebrousil brusnou houbičkou a nanesl druhou.

A nakonec už jen finální montáž- ta je velmi jednoduchá. Na oba kontejnery je vruty přišroubován rám a na něj, na panty, je přišroubována horní deska.

Writing desk for a school kid - completed project

Writing desk for my son is completed and here are some pictures.

Just a few words about finishing. All parts are sanded up to 180 grit. Some imperfections like holes, checks etc. are filled with tinted epoxy, scraped and sanded flush.

Then I applied waterbased dye made by Renner. I aplied two coats of this dye using a sponge and let it dry  for final coat of lacquer. This was also made by Renner since I have local dealer close to my home and their products are pretty good. So I've chosen 2K acrylic lacquer (or varnish? - I never know how to distinguish between these two English words :-) ), because it gives nice and very durable finish. 

The lacquer is applied by spray gun in two coats with a gentle sanding between them. 

Stolek pro školáka - horní deska a příprava na povrchovku

Toto by měl být předposlední příspěvek, týkající se pracovního stolku pro mého syna. V době, kdy příspěvek píšu, je stůl už hotový, jen s publikováním fotek mám trošku skluz.

Horní deska je dubová spárovka, výsledná tloušťka je 25 mm. Její hranu jsem mírně zaoblil - nejdříve nahrubo malým hoblíkem a dokončil oškrabáním upravenou cidlinou - ta úprava spočívala v tom, že jsem do ní vybrousil požadovaný profil hrany.

Horní desku lze naklonit až do úhlu asi 15 stupňů. Aby to bylo možné, je pod ní ještě rám. Ten má tloušťku 20 mm a je pevně přišroubován k oběma kontejnerům se zásuvkami. Horní deska je pak k rámu připojena dvěma obyčejnými panty. Následující obrázky ukazují nejdříve celou sestavu "nasucho" a dále výrobu dlabů pro panty

Zbývá už je obrousit všechny díly a povrchová úprava. O tom v dalším příspěvku

Writing desk for a school kid - table top and preparing for finish

The top for this writing desk is 25mm thick a is made of oak as the rest of the piece. I did a simple profile at the edge by a block plane and then I scraped it with modified card scraper (I ground desired shape into a scraper)

The top can be tilted up to 15 degrees, so there must be a subtop under it. Subtop is 20mm thick and is firmly screwed to both containers. The top is connected with two hinges, next pictures are showing how I made mortises for them.

Now I have to sand everything nice and smooth and put finish on it.

Pracovní stolek pro školáka

Předchozí příspěvek jsem ukončil sestavením zásuvek, ty bylo následně nutné upravit tak, aby se daly do kontejnerů zasunout lehce, ale bez zbytečných vůlí. Dále jsem upravil obvod čela každé zásuvky tak, aby kolem dokola byla stejně široká mezera.

Na každé straně nad zásuvkami bude dále umístěna výsuvná deska, pro odkládání různých věcí. Výrobu těchto dvou desek jsem zahájil slepením spárovek o tloušťce 20mm. Oba konce jsou opatřeny dalšími kousky dřeva s léty napříč - jednak tím předejdu prohýbání a navíc tak bude pohledová strana ladit se zásuvkami díky shodné orientaci let.

Dlaby jsem vyrobil na frézovacím stolku frézou pr. 8mm podle vodícího pravítka. Samozřejmě jsem po prvním průchodu prkénko otočil a druhou stranou k pravítku přefrézoval znovu tak, aby dlab byl pěkně uprostřed. Z této fáze fotku nemám, foťák byl doma a já jsem byl líný pro něj zajít.

Čepy na koncích jsou nejdříve nahrubo ořezány na kotoučové pile. S pomocí úhlového vodítka jsem obyčejným kotoučem udělal sérii řezů, pěkně jeden vedle druhé, tak, abych skončil asi milimetr od rejskem narýsované linie. Výsledný povrch je pěkně drsný a nerovný, ale s tím jsem počítal a nechal si malý přídavek na doladění římsovníkem

Po označení šířky čepů podle předem vyrobených dlabů už stačilo jen staré známé "vezmeme si hoblík, pilku" :-D 

Celý spoj je zajištěn kolíky, pár kapek lepidla je pouze uprostřed. Pokud by se díky změně vlhkosti vzduchu chtěla prostřední deska roztáhnout nebo smrštit, spoj jí to umožní.

Writing desk for a school kid

I ended my last post in the moment when I was assembling the drawers, now I'll continue by fitting the to the opennings so they can slide easily, but without too much play. I also trimmed the fronts so the gap around them is uniform.

There will be a panel on each side of the table, which can be pulled out and should serve as a table extension. User can put some stuff on them or simply lay his forearm for better comfort. I started making them by gluing boards to desired width and planed everything to thickness of 20mm. At the ends I attached breadboards to stiffen them and also to cover the endgrain.

I made mortises in breadboard on router table using 8mm bit, running the board from both sides to stay at the center. Unfortunately I didn't have camera at hand at this point, so no pictures of the setup.

Tenons are rough cut on table saw and mitter gauge. Final fitting of the tenons is achieved by using rabbet plane.

Fixing the breadboards with pegs and just a few drops of glue in the middle. Again, this should allow the joint to expand and contract.

Pracovní stolek pro školáka - zásuvky

V tomto příspěvku bych rád ukázal postup výroby zásuvek do pracovního stolku, o kterém jsem psal v minulém příspěvku. Vyráběl jsem je už před několika týdny, ale dosud jsem si nenašel čas je dát na blog. Tak to teď trochu napravuju.

Do slepených kontejnerů jsem nejdřív musel doplnit dřevěné hranolky, po kterých se budou zásuvky pohybovat. Ty jsou přišroubované vruty, přičemž oba krajní jsou v rozšířených otvorech, aby se mohly pohybovat při změnách vlhkosti. Příště je ale raději umístím do drážek, mělo by to tak jít umístit ještě přesněji.

Následovalo nařezání všech dílů zásuvek. Čelo je pochopitelně dubové, stejně jako celý stůl. Všechna čela jsou naformátována tak, aby do výřezu pasovala s rovnoměrnou mezerou kolem dokola (ta ještě není definitivní, na finální rozměr bude dohoblováno po sestavení zásuvky)

Všechny vnitřní díly šuplíku jsou z topolu. K této volbě mě přivedly dva důvody - jednak nízká hmotnost a pak taky světlá barva, která udělá pěkný kontrast s tmavším dubem. Spojení pomocí ozubů, čelo s boky pomocí polozakrytých a zadní stěna s boky pomocí klasických otevřených ozubů. Následující obrázky dokumentují postup výroby.

Abych dodržel konstatní tlouštku materiálu před ozuby, vytvořil jsem si jednoduchou pomůcku - kousek dřeva ohoblovaný na tloušťku 6mm. Tloušťku tohoto pomocného prkénka nastavím na rejsku a přenesu na hranu budoucího čela.

Následně nastavím rejsek na šířku zbývající části hrany a orýsuju na bočnici

Tužkou označím polohy budoucích ozubů a podle dřevěného vodítka udělám šikmé řezy. Vodítko mi pomáhá udržet stejný úhel u jednotlivých ozubů. Odpad je potom odřezán lupínovou pilkou a řez začištěn dlátem

Čelo upnu do svěráku, bočnici položím a vyrovnám přesně podle hran  a podle předem narýsované čáry. Nožem potom orýsuju jednotlivé ozuby.

Na zadní stranu čela ještě rejskem udělám jednu linku podle tloušťky bočnice, přesněji řečeno o "chlup" méně. Po sestavení tak bude bok trochu vystupovat a můžu jej přesně dohoblovat. Pilkou proříznu co to jde, po obě narýsované čáry. Protože u polozakrytých ozubů není možné dořezat pilkou až do kouta, používám fintu, kterou jsem viděl na Youtube. Stačí do zářezu po pilce zasunout cidlinu a s citem kladívkem doklepnout. Je samozřejmě nutné použít kovové kladívko, palička by se poškodila.

V dalším kroku si pro usnadnění práce na stolní vrtačce navrtám řadu otvorů, následné vysekávání je pak výrazně snazší. Pak už jen ozuby vydlabu dlátem, nejdřív nahrubo s paličkou a pak dočistím ručně bez paličky. Na začátku vyrobená podložka tl. 6mm zde přijde k užitku, položím ji na stůl a když pak na ni přiložím dláto, bude stěna spoje mít rovnoměrnou tloušťku a bude hezky rovná.

A nakonec už zbývá spoj jen sesadit